Niksinurkka

HUOM! Ennen kuin alat purkamaan asettasi, huomioi seuraava asia: gearboksin avaaminen evää usein takuun! Jos siis aseessa on vielä takuu voimassa, lähetä ase liikkeeseen takuukorjaukseen. Virittäminen/huoltaminen omalla vastuulla.

Katsotaampa ensiksi mitä kaikkea boksin sisällä on ja millä nimellä näitä palikoita kutsutaan.

Kaikki rattaat: pinion, bevel, spur ja sektori

NIKSI: Naputtele kolme naulaa kuvan osoittamiin paikkoihin vaikka johonkiin pölkkyyn. Ota gearboksista ko kohdista kolme ruuvia pois ja laita boksi sitten nauloihin kiinni. Yksi naula ”vänkää” nyt suutinta sisään. Poista loput ruuvvit boksista ja avaa boksi. Nyt pänningissä oleva tappet plate-suutin yhdistelmä ei lennähdä tappetin jousen voimasta silmille (eikä lennä sektorin shimmitkään). Helpottaa myös boksin kasaus vaiheessa.

Vahvistusviilauksien teko varsinkin v2 bokseihin. Tällä saadaan lisää elinikää, kun iskuenergia jakaantuu tasasemmin.

Ohjurien poisto tappet platesta, turhan aihuttamassa kitkaa.

Teflonteippiä sylinterinpään tiivistykseen, pari kierrosta ja avot! Tiivistää näiltä osin täydellisesti.

Tiiviyden testaus

Koko setin tiiveyden testaus, suutin tappet platessa ja suutin etuasennossa.

Tappet platen mallailua boksiin. LCT:n tappet plate on hyvä, just 90-asteinen kulma. Jos istuu huonosti boksiin, voi tappet platelle antaa joko lämpöä ja taivuttaa tai viilata viilalla. Itse suosin viilaamista.

AOE.korjaus eli kohtauskulman tarkastaminen. Ekassa kuvassa sektoriratas nappaa huonolla kontaktilla männän mukaan. Toisessa kuvassa olisi ”haluttu” asento – tällöin voima kohdistuu suoraan taaksepäin ja hammastus sattuu paremmin. Tällä saadaan männälle enemmän elinikää. Kohtauskulmaa voi korjata joko sorbothane-levyllä ja sen päälle liimattavalla nylon levyllä, joka estää sorbon murentumista.

Sorbolevy (musta) ja sen päälle liimattava vinyylilevy (punainen).

Sorbon reijittäminen. Tarpeeksi iso reikä, että ilma kulkee nätisti (”nahkapaska” tai sopiva meisti olisi paras vaihtoento sorbon leikkaamiseen).

Reijän fiksailu lopulliseen muotoon kun liiaus on kunnolla kuivunut.

Sylinterin pään ”karhennus” ja sorbon liimaminen.

Kohtauskulman korjaamisen vuoksi männästä pitää poistaa 1,5 hammasta paremman kontaktin saavuttamiseksi.

Tussilla merkataan poistettavat hampaat. Seuraavaksi viilaa tai Dremeliä ylimääräsille hampaille. Useassa uudessa männässä kohtauskulman korjaamisen helpottamiseksi männästä on jo poistettu sopiva määrä hampaita.

Sitten vain mäntä kasaan. Hampaat liimataan mäntään pika-liimalla tai epoksilla. Männänpään ruuviin kannattaa käyttää ruuvilukitetta.

Valmis mäntä. Muista antaa liiman kuivua rauhassa vaikka yön yli ennen kuin laitat mäntää vielä sylinteriin.

Nyt AOE on kohillaan!

Suuttimen liimaus tappet plateen. Oikea mitta käyttämällä koko settiä boksissa ja tippa pikaliimaa. Pysyy suutin paikallaan ja minimoidaan laukausten välinen heitto.

SHIMMAUS:

Seuraavaksi käsittelemme gearboksin shimmitystä. Shimmitys on ensikertalaiselle usein melko haastava homma, mutta kun homman on tehnyt muutamia kymmeniä kertoja, alkaa homma luonnistua. Tämä vaatii sitten kärsivällisyyttä ja hermoja! Ennen shimmitystä kannattaa osat boksista poistaa ja puhdistaa boksi hyvin vanhasta rasvasta ja muusta kuonasta.

Onnistunut shimmaus tuo hyvän käyntiäänen ja koneiston elinikä pitenee. Shimmaamme ”BEVEL TO PINION”-menetelmällä. Tähän löytyy myös Youtubesta miljoona hyvää tutoriaalia. Yksinkertaisesti: Moottori beveliin, beveliltä tyhjät pois, beveli spurriin, spurrilta tyhjät pois, sektori spurriin, sektorilta tyhjät pois. Lopuksi vielä tarkistetaan, että sektoriratas osuu männän hampaisiin kivasti. (Huomioikaa optiset mosfetit ja niiden sensorit!)

Aina boksista ruuvit kiinni välyksiä tarkastaessa, 0,1mm välys/akseli. Jos shimmaa ilman boksin ruuvien kiristystä, on lopputulos yleensä liian tiukka shimmitys. Ei koskaan kokonaan välyksiä pois, muuten rattaat ovat liian tiukalla ja voivat vaurioitua tai vaurioittaa jotain muuta boksissa. Hajurakoa toisiin rattaisiin, ettei hankaa keskenään, hammaskosketus toiseen rattaaseen n. 60% vähintään on hyvä. SHS rattaissa on ollut myös valitettavasti kieroja spur-rattaita. Tätä on moni valittanut netissä. Suomesta ostettaessa saa uuden setin tilalle jos joku rattaista on kiero. Muutamia hyviä ratas valmistajia ovat SHS, Tornado, ZCI, Lonex, Siegetek.

Ensimmäisenä pinionin välys shimmataan beveliin.

Spur-rattaan välys shimmataan bevelin kanssa sopivaksi.

Sektori-ratas shimmataan spurrin kanssa sopivaksi.

Sektori-rattaalta shimmataan välys pois.

Kun shimmaus tehty, tarkistetaan vielä että männän hampaat ottaa sektorin hampaisiin hyvin.

Kun shimmaus on saatu onnistuneesti päätökseen, on aika voidella koneisto. Laitoithan shimmit tätä ennen järjestykseen johonkin, että tiedät mihin ja minkä verran shimmejä tulee millekin rattaalle. Voitelussakin maltti on valttia, sopivasti mutta ei liikaa. Muuten rasva leviää joka puolelle boksissa. Hyväksi havaittu konsti on ns. kuivavoitelu. Tällä menetelmällä varsinkin optiset sensorit eivät likaannu rasvasta. Dry lubea puhtaaseen rattaaseen, anna kuivua hetki ja pieni tippa teflon öljyä pensselillä rattaisiin ja männän hampaisiin. Teflonöljy sitoo kuivavoiteluaineen ”kiinni”. Täytyy muistaa, että teflonöljy ja kuivavoiteluaine ei sovellu o-renkaille, eli ei tiivistys osiin! Tiivistys osille silikonirasvaa.

Kuulalaakereille joku kiva juokseva öljy ja kompressiopuolelle silikonipohjaiset

Anti-reversal latchin jousen päätä kun taittaa vähän, ARL pysyy paremmin boksissa, boksi auki! Ei mene hermot niin nopeasti lentelevästä ARLista 🙂

Tässäpä vielä erittäin hyvä video shimmaamisesta (englanniksi)

Tradetechin shimmitys ohjeet (suomeksi) löytyy täältä.

Iso kiitos ohjeista Tomi Savolaiselle!

Laitetaan vielä tähän loppuun kätevä vinkki pikaliimasta ja ruokasoodasta (kiitos vinkistä Ville Anttilalle):